?

Log in

No account? Create an account
Введение
olegmos

Идея поездки по Португалии и Испании у нас с женой зародилась еще два года назад, но все время откладывалась из-за необходимости получения визы. Однако, весной 2018 мы вновь стали рассматривать возможность этой поездки, но уже в троем с приятелем, который как и мы  увлекается авто путешествиями и фотографированием. Однако, в связи с изменением обстоятельств, ранние планы поехать втроем заменились на поездку вдвоем.

Read more...Collapse )

m.pngr.png


(no subject)
olegmos
      Юго-Восточная Азия 2013      Мексика 2014
     Европа 2015

   Балканы 2017
   Юг Периней 2018

Греция
olegmos
18.10.2015 (30 км)
В этот день мы возвращаемся домой с транзитной остановкой в Афинах. Во избежание проблем связанных с возможной задержкой при здаче автомобиля, из отеля мы выехали примерно за 3,5 часа до вылета. В аэропорту следуя указателям Car Rental Return, без труда нашли въезд на парковку (48.355264, 11.786551), где сотрудник от Rental Cars просемафорил клетчатым флагом указывая место парковки нашего авто. Оставил ключи, документы в машине, забрал багаж. Итого, вопреки ожиданиям, на сдачу было затрачено всего 5 минут.

Перелет Мюнхен-Афины длился 3 часа. И вот, под нами морской порт Афин, а вдали просматривается темное пятно на месте Акрополя.



На паспортном контроле ни кого. Обратился на стойку информации по поводу того, где могу отметить наше прибытие. Операционистка ответила "Get out" (фразу можно перевести по разному, но мы восприняли как "проход свободный").

До города решили добраться на метро. Билет туда и обратно составляет 12 на человека. При входе в метро отсутствуют турникеты лишь установлены валидаторы в которых требуется прокомпостировать билеты. Т.е. ни кто (кроме совести) не препятствует проходу без билета.

С пересадкой на Syntagma, доехали до станции Acropoli находящейся вблизи Акрополя. Время уже перевалило за 3 часа, а у нас много чего запланировано. Поэтому, не мешкая купили два билета (по 14) и отправились в Акрополь.

На пути в Акрополь миновали театр Диониса (первый театр в истории). В V в. до н. э. он был деревянным, около 326—325 г. до н. э. театр реконструирован: деревянная сцена и ряды сидений были заменены на мраморные. Театр теперь вмещал до 17 тыс. зрителей, что в то время составляло около половины афинских граждан.



Пошли мимо еще одного театра Одеона Герода  Аттик построенного в 165 г. н. э.



Судя по фото 1850 года, стена за сценой амфитеатра стоит не в результате реставрации (она так стояла всегда).



Минуя Пропилей (центральный вход) поднялись на Акрополь.

Афинский Акрополь, это скалистый холм (высотой 153м) с плоской вершиной. Еще в  микенский период XV—XIII вв. до н. э. (3,5 т.лет назад) являлся укрепленной царской резиденцией. Жизнь на этом холме протекала интенсивно (в ходе движухи скалы Акрополя (не ошибусь если скажу что миллиардами ног) отполированы до зеркального блеска). Афиняне только отстроятся, приходят персы и все разваливают, потом христиане, потом турки. В итоге, то что мы видим на холме, это результат реставрации. А видим мы:

Наиболее значимое сооружение  -Парфенон построен в 447—438 годах до н. э. за 10 лет (а современная рестоврация длится уже 42 года за счет бюджета Евросоюза ( в древности Парфенон был построен быстрее, че современные греки пилят бюджет). На протяжении 1000 лет был посвящен Афине. В VI в. н.э переоборудован в христианский храм, в 1458 году после завоевания Греции турками превращен в мечеть, а 1687 году венецианцы разнесли все  вдребезги.





Ниже приведена гравюра Парфенона сделанная в 1802 году.



На северной стороне Акрополя недалеко от Парфенона находится древнегреческий храм Эрехтейон. Он был построен в 421-406 годах до н.э. и посвящён Афине, Посейдону и легендарному афинскому царю Эрехтею. На южной стороне храма находится знаменитый Портик кариатид (женщины - колонны), названный так по шести статуям (высота 2,1 м), поддерживающим архитрав.



С восточного края Акрополя открывается вид на городские кварталы Афин. В самом центре города возвышается гора Ликавиттос высотой 277 метров над уровнем моря. На вершине горы расположена византийская церковь Святого Георгия. Построена она была в XI-XII веках, тогда Византийская империя и христианство существенно укрепили свои позиции.



В юго-восточном направлении видны развалины самого большого храма в Греции -храма Зевса Олимпийского. Рядом видна триумфальная арка Адриана построенная в 131 году н.э. в честь римского императора Адриана на древней дороге, которая вела от центра Афин.

К северо-западу от Акрополя находится Ареопаг, или Холм Ареса, где и в античные времена функционировал высший апелляционный суд по криминальным и гражданским делам в Афинах. Ареопаг связан с именем апостола Петра. Здесь в 54 году н.э он проповедовал афинянам Евангелие Иисуса Христа.


С Ареопага открывается вид на Пропилей, парадный вход в Акрополь.



В 1850 году пропилей выглядел так:



Возможно, в античный период это выглядело как то так:



С Ареопага спустились в афинскую Агора (вход по билетам на Акрополь). Агора, это городская территория, включающая рыночную площадь и ряд административных и культовых сооружений. Наиболее сохранившийся из них храм Гефеста.

Храм Гефеста по распоряжению Перикла был построен в 449-415 годах до н.э. в честь бога Гефеста (в греческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного дела).



На фоне Акрополя просматривается церковь Святых Апостолов, также известная как Церковь Святых Апостолов Солакиса. Эта византийская церковь была построена в 10 веке и является одним из старейших христианских храмов Афин.




Пока бродили по античным развалинам, начало темнеть. Поэтому мы спешно отправились к еще одной достопримечательности Афин  -Могиле неизвестного солдата около здания парламента Греции. Интерес вызывают Эвзоны  -почетный караул в традиционной греческой одежде.



Эвзоны (хорошо подпоясанный) — странно одетое элитное подразделение пехоты греческой армии, возникло  в годы Греческой войны за независимость в начале XIX века. Эвзонов формировали в основном из горцев.

Основные элементы одежды:

  • фареон — ярко-красная шапочка с длинной кистью.

  • фустанелла — шерстяная плиссированная юбка с 400 складками.

  • хлопчатобумажная белая рубашка.

  • белые шерстяные чулки.

  • кальцодеты — чёрные подвязки для гетр с кистями.

  • царухи — кожаные ботинки с большими чёрными помпонами. Каждый царух весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями, чтобы эвзон мог эффектно шагать по мостовой. На первый взгляд смешные помпоны когда-то имели важное практическое значение для воинов: в них они прятали точёные ножи.



  • жилет — точная копия жилета героя национально-освободительной борьбы Греции — Теодороса Колокотрониса

  • оружие эвзона — американская самозарядная винтовка времён Второй мировой войны M1 Гаранд.

Вероятно, в одежде есть какой то коварный план. Пока враг с изумлением рассматривает это чудо, пехотинец успеет освежевать его с помощью ножей вмонтированных в тапках.


Смена караула так же комична, как и одежда. Караульные важно вышагивают, размахивая руками  и тапками с помпончиками, вытворяя ногами какие то вензеля (смешнее получается только у индийских военных).

Существует еще одна странная традиция. После смены караула, офицер поправляет амуницию на караульных. В том числе расправляет складки на юбке.

Даже не могу представить, как бы я себя чувствовал, если бы стоял на центральной площади в юбке и лосинах, в тапках с помпончиками и в шапке с кисточкой. Ко мне подходит мужик и начинает бесцеремонно копаться в юбке. При этом напротив стоит толпа туристов, фотографируют, а потом разносят все это по всему миру и глумятся в блогах.



Насмотревшись на смену караула, отправились в старый район Афин -Плака.

К вечеру и без того узкие улочки старого района были заставлены столиками за которыми уселись толпы праздных афинян. После Германии, где не так просто найти не дорогое кафе, суховатых немцев ходящих чуть ли не строем, греки воспринимаются добродушными вальяжными котами, часто с избыточным весом, которым наплевать на кризис. Цены в кафе раз в 5 ниже чем в Германии, а порции огромные.



Здесь мы слегка закупились сувенирами и отправились в аэропорт.







Заключение
На схеме: синей линией показан маршрут, синие метки обозначают гостиницы, красные метки -достопримечательности.
Таким образом, за две недели мы:

  • Проехали по 8 странам;

  • Посетили 37 объектов из которых:

  • 22 города;

  • 2 ущелья;

  • 3 водопада;

  • 10 замков и крепостей;

  • Останавливались в 13 гостиницах;

  • Проехали 3500 км (расход топлева 5,5).


Германия
olegmos
16.10.2015 (192 км)
В этот день решили сильно не напрягаться, посетить один замок Гогенцоллерн и отправится в отель в Штутгарте.

Недалеко от замка припарковались за 2. Замок находится на вершине холма, поэтому пришлось минут 20 подниматься по лесной дороге. Чем выше мы поднимались, там сильнее сгущался туман, скорее всего мы входили в облако. Высокая влажность, запахи, приглушенные звуки в общем, обстановка была довольно мистическая.

Замок Гогенцоллерн один из самых красивых замков в мире является родовым гнездом семейства Гогенцоллерн. Гогенцоллерны немецкая графская, княжеская, королевская и императорская династия, корни которой с уверенностью прослеживаются с 11 в. К одной из ветвей Гогенцоллернов по мужской линии, принадлежит претендент на российский престол, Георгий Михайлович Романов.

Современный замок — это уже третья по счету крепость. Первая была полностью разрушена во время войны в 15 веке. Спустя несколько лет на этом же месте был построен второй замок, который просуществовал до конца 18 века. Сегодня от него осталась лишь капелла св. Михаила. В середине 19 века прусский король Фридрих Вильгельм IV возвел третий Гогенцоллерн, над созданием которого трудились лучшие архитекторы и художники того времени. Внешний вид замков менялся, неизменным оставалось лишь одно — крепость всегда принадлежала известной династии Гогенцоллернов.

Перед подъемом, купили билеты на посещение замка (по 12€ с человека) но на входе в замок ни кто билеты не проверял. Во внутренний двор замка прошли по длинному каменному коридору.

DSCN5729.JPG

DSCN5683.JPG

Затем через подвесной мост по извилистой мощеной дорое прошли к внутренней площади.

DSCN5693.JPG

DSCN5727.JPG

DSCN5685.JPG

DSCN5683.JPG

На площади замка установлена композиция из овощей, фруктов и цветов, вероятно посвященная осеннему плодородию. Рядом стоит предупреждение, что бы плоды с инсталляции не хватали и не ели.


 По замку можно ходить только с экскурсией. Экскурсия проводилась на немецком языке и периодически прерывалась возгласом "Биттэ фавэн зи кайне камерас" (просьба выключить фотоаппараты), но я это не понимал.

DSCN5729.JPG











После четырехчасового блуждания по замку, отправились в Штутгарт. Отъехав километров на 5 некоторое время постояли в надежде, что туман рассеется и можно будет увидеть замок со стороны. Но, чуда не случилось.



Как-то так, замок выглядит в ясную погоду.



По дороге заехали в супермаркет. Купить пива и чего ни будь к ужину. На удивление пива оказалось всего 5 или 6 видов и то в основном безалкогольное. Жене взяли пиво какое было, а мне "Vodka Gorbachev" 0,25. Эта водка носит имя петербургского «водкозаводчика» Леонтовича Горбачёва, который эмигрировал с семьёй из России в Берлин после Октябрьской революции 1917 года. С 1920 года он начал производство марочной русской водки в Германии.

К пяти часам заселились в отель Geiger в Штудгарте стоимостью 65€.

DSCN5757.JPG


17.10.2015 (216 км)
В этот день нам предстояла поездка по землям Баден-Вюртемберг и  Баварии до небольшого, но известного своим названием городка Дахау, расположенного недалеко от Мюнхена.

С утра (пока не образовались пробки) мы заехали в центр Штутгарта. Здесь припарковались на подземной многоуровневой парковке и отправились в город.



Через дворцовую площадь (Шлоссплац), мимо колонны, прошли к бывшему дворцу герцогов Вюртембергских правителей Швабии. В 1944 году здание сильно пострадало от бомбардировок в результате реконструкции здание приобрело современный облик. Сейчас здесь располагаются Министерство образования и Министерство культуры земли Баден-Вюртемберг





Старый замок был заложен в 5 веке, был резиденцией графов и герцогов Вюртембергских. Через несколько веков он потерял свой статус и превратился в обычную конюшню. Сегодня здесь работает музей земли Баден-Вюртемберг, чьей столицей является Штутгарт.





В глубине двора находятся большущий бронзовый колокол, отлитый в 1550 году, и конная статуя герцога Эберхарда.





Далее нам встретился храм, заложенный на рубеже X–XI веков. Перестроенное несколько раз, здание церкви сейчас выглядит как несимметричная конструкция с двумя башнями – западной восьмиугольной и четырехугольной южной с острой крышей.


Возвращаясь к машине, миновали рыночную площадь (Маркетплац) со старинным фонтаном.


Ниже сравнительное фото фрагмента рыночной площади в 1881  и в 2015 годах.

Untitled-1.jpg

На выезде из города проехали мимо корпусов завода Bosch.



Далее, посетили  один из самых красивых городов Германии -Ульм.

Символом города является Ульмский кафедральный собор, высота его башни составляет 161 метр. Это сооружение считается самым высоким в мире храмом.





Башня Мецгертурм, что в переводе означает «башня мясника», известна также под названием «падающая башня Ульма». Мецгертурм является хорошо сохранившейся частью средневековых крепостных укреплений, а точнее их воротами. Квадратная кирпичная башня с узкой остроконечной аркой прохода и завершающаяся крутой крышей, построена в 1345 году. На высоте около 36 метров башня Мецгертурм отклонена к северо-западу примерно на 2 метра. Угол наклона здания составляет 3,3 градуса (чуть меньше чем у знаменитой Пизанской башни).

Недалеко от башни расположена Ульмская ратуша, построенная в 1370 году. Тогда это здание использовалось для торговых целей. Первым был выстроен северный флигель, который, не дошел до наших дней и существует только лишь на старинных чертежах и планах здания. Подвальный этаж здания долгие годы использовался в качестве тюрьмы. Уже через некоторое время, в 1838 году, к зданию пристроили еще один флигель и дом стали называть «Дом Суда». Ну, а в качестве городской ратуши здание упоминается только лишь спустя столетие, в 1419 году.





С одной из сторон ратуши установлена композиция из красной лающей собаки в стиле современного искусства. Получилось на мой взгляд символично, кич ( к которому склонны современные немцы) лает на символы старой Германии.



Недалеко от ратуши находится район исторической средневековой застройки — Рыбацкий квартал.  Рыбацкий квартал того времени, возникший у берега реки Кляйне Блау, притока Дуная, заселяли ремесленники: рыбаки, кожевенники, мельники. Течение реки определяло наилучшее место для постройки домов, так как эти ремесла требовали много воды. Мельничные круги (в то время их было 7), мостки для вымачивания кож, причалы для рыбацких лодок вплотную примыкали к фасадам зданий. Едкие растворы для дубления кож повлияли даже на внешний вид построек: для лучшей сохранности их дополнительно обшивали деревом.


Около некоторых домов встречается скульптура воробья (символ города). Согласно легенде, именно воробей показал строителям, как же стоит проносить огромные бревна для строительства через ворота, которые были сделаны слишком узкими. Птица носила соломинки для своего гнезда, располагая их поперек, а не вдоль, и именно такой способ позволил строителям обеспечить Ульм материалами для возведения домов.



Блуждая по рыбацкому кварталу, набрели на "Падающий дом" окруженный китайскими туристическими товарищами. Традиционный для некоторых областей Германии фахверк, построенный в 1443 году выглядит аутентично, к тому же, дом свисает над водой, что также характерно для средневекового Ульма, в котором, в основном, жили ремесленники разных профессий. "Падающим" этот дом назван потому, что его уклон составляет 9-10 градусов, что, безусловно, вызывает не только интерес со стороны туристов, но также споры архитекторов и строителей о том, как же не дать ему упасть окончательно.

В подвале этого дома, раньше были оборудованы хранилища рыбы, которую привозили местные рыбаки. Некоторые изменения произошли в середине 17 века, когда здание было укреплено и больше не служило торговым целям. А с конца 1995 года в доме устроили отель Schiefes haus http://www.hotelschiefeshausulm.de/impressum.html.


Ниже приведено фото 1906 года.

Следующий город на нашем пути, был Агсбург.

Двух тысячелетний город Аугсбург развился из римского военного лагеря, возникшего здесь (15 год до н.э.) при Кайзере Августе. По случаю празднования 1600-летия города в 1594 году был поставлен фонтан посвященный августу



В центре города располагается ратуша построенная в 1620 году. Рядом с ратушей высится похожая на маяк 70-метровая башня Перлахтурм. Ее можно назвать городским «старожилом», поскольку она была построена еще в X веке. Наверху есть смотровая площадка и колокольня с карильоном. Четыре раза в день здесь звучат мелодии Моцарта и народные мотивы.



Недалеко от ратуши находится "дом Ткачей" . В 1389 году здание в центре города было приобретено гильдией ткачей Аугсбурга для того, чтобы проводить в нем собрания. В ХХ веке Дом ткачей перенес немало бедствий, и все они были связаны с войнами. В 1913 году здание было снесено, так как мешало новой планировке центра города. Уникальные фрески тогда удалось скопировать, и в 1936 году по просьбе горожан здание было восстановлено вместе с росписями. Затем Дом ткачей был разрушен после бомбежек 1944 года и перестроен в 1958, простояв до пожара 2004 года.


Остановились мы в отеле Siddiqi Pension (стоимость 59€) расположенном в городке Дохау .

18.10.2015 (50 км)
Рано утром отправились в Мюнхен. Маршрут был проложен так, чтобы проехать мимо концлагеря Дахау. Проехали стены, вышки но внутрь заходить не стали. Кстати, в прессе неоднократно поступали сообщения о том, что сирийских беженцев расселяют в корпусах бывшего концлагеря Дахау. -Не было там никаких беженцев.

Изначально планировал поставить автомобиль на P+R парковке, а в город отправится на метро. Ближайшая к отелю P+R парковка находится около стадиона Альянц Арена . На 6 уровневой парковке с трудом нашел место для авто. Очень много мест отмеченных как для инвалидов или для женщин (к счастью я не относился ни к тем, ни к тем). Так, что для мужчин пришлось поискать.  Около получаса разбирались с покупкой билетов в центр Мюнхина. Получалось, что билет на одного человека через три зоны, туда и обратно стоит 10€ (это покататься в метро нам обойдется в 1500 руб). Поэтому, решили отказаться от этой затеи. Получасовая парковка нам обошлась в 1€.

Поскольку была суббота, в центре города было много парковочных мест. Так, что припарковались всего за 3€.
Первым на нашем пути был собор Фраукирхе. Собор построен в 1525 году. В соборе могли разместиться до 20 000 прихожан, в то время как на момент окончания строительства население Мюнхена составляло всего 13 000 человек.


На полу портика под органными хорами находится отпечаток стопы. Существует легенда, что это  след дьявола (но, при слове легенда у меня сразу пропадает интерес к объекту).

DSCN5933.JPG

Далее, прошли к площади Мариенплац.

Мариенплац ("Площадь Марии") – главная площадь Мюнхена, основанная еще в 1158 году на которой расположились  Новая и Старая ратуши. Площадь получила свое название от колонны святой Марии, которую построили на площади в 1638 году как память о том, что шведы пощадили город во время Тридцатилетней войны.



Первое, что бросается в глаза  на площади Мариенплац, - это Новая ратуша. Монументальное неоготическое строение является визитной карточкой Мюнхена. Строительство Новой ратуши длилось на протяжении семи лет с 1867 по 1874 год. В начале двадцатого века здание реконструировалось и достраивалось, в результате чего появился глокеншпиль на главной башне. С момента окончания строительства и по сегодняшний день Новую ратушу занимает Городской совет.

На площадь мы вышли к 11 часам, когда начинается 15-минутное представление. Начинают бить ратушные колокола, открываются окна, и 32 фигуры, высотой в человеческий рост, разыигрывают сценки из городской жизни, которые происходили на Мариенплац. У меня создалось впечатление, что звон идет с разных сторон с разделением по тональности (показалось, что перезвон исходит от разных башен (удивила гармония)), однако это били 43 колокола на ратуши, а эффект "звук вокруг" скорее всего акустические особенности площади.


Старая ратуша известна провозглашением речи Йозефом Геббельсом в 1938 году накануне еврейских погромов под названием «Хрустальная ночь». Впервые ратуша, построенная в готическом стиле, упоминается в документах 1310-х годов. С ростом и многочисленными изменениями города ратуша тоже менялась: перестраивалась в стиле поздней готики, в неоготическом стиле, а позже в постройку добавлялись ренессансные элементы.



В средние века Мюнхен окружали высокие крепостные стены, делая его неприступным для врагов. До сегодняшнего дня сохранились трое ворот, которые входили в систему второй линии городских укреплений. Среди них - Изарские ворота, самая старая городская постройка, созданная еще в XIV веке. Над воротами воздвигнута центральная башня высотой 40 метров. Во время бомбардировки Мюнхена в 1945 году постройка была сильно повреждена, поэтому то, что мы видим сегодня, - это по большей части хорошая работа строителей и реставраторов.





Иезуитская церковь Святого Михаила - это исторический и архитектурный памятник, расположенный в Мюнхене, Германия. Ранее она являлась одной из основных цитаделей Контрреформации. Строительство церкви началось в 1583 году, но из-за того, что одна из башен разрушилась, строительство затянулось. В ноябре 1944 года церковь при бомбежке была разрушена, но в 1947-48 годах - восстановлена.




Следует обратить внимание на то, что большинство исторических зданий Мюнхена сильно пострадали во время Второй мировой войны и были восстановлены после 1945 года.

2733906_original.jpg

Недалеко от Мариенплатц расположен центральный рвнок Мюнхена -Виктуалиен.
Сначала рынок назывался «grüner Markt» (зелёный рынок) или просто Marktplatz (рыночная площадь). Название Виктуалиенмаркт появилось в 19-м веке, когда в Германии стало модным использовать латинские названия вместо немецких. Само слово Виктуалиен означает Продукты или Запасы.









Баварский Конституционный суд - является официальным Конституционным судом в Баварии . Здания суда было построено 2 декабря 1946 года. Предшественником ему был Баварский Конституционный суд, который был основан 30 марта 1850.



На железнодорожный вокзал зашли с целью найти толпы сирийских беженцев ломящихся в Германию. Но, ничего подобного не оказалось.




Греция 18 октября

Швейцария
olegmos
14.10.2015(433км)
Дальнейший наш путь пролегал по территории западной Швейцарии. 11 лет назад я бывал в этих местах в командировке, прокатился от Женевы через Лозанну и до Берна. Отчасти по этой причине, отчасти из-за того, что погода не располагала к прогулкам (переменные дожди), часть пути проскочили в ускоренном темпе. Лишь в Женеве вышли прогуляться по набережной (140 метровый фонтан не работал), прошли мимо монумента Брюнсвику (звучит как Брейвику)(являющийся мавзолеем герцогу Карлу II де Брансвику который выделил крупную сумму городу) и отправились дальше по франкоязычному кантону Во.

Лозанну объехали по объездной, краем захватили Монтрё (можно было бы погулять, но начался ливень). Однако, Шильонский замок мы не могли пропустить.




Шильонский замок –расположен на скалистом острове на Женевском озере. Построен для контроля стратегически важной дороги из Швейцарии в Италию. Первое летописное упоминание замка как резиденции герцогов Савойских относится к 1160 году. В середин XIV века,  во время эпидемии чумы,  в замке содержались и подвергались пыткам евреи,  которых обвиняли в отравлениях источников воды.  К концу шестнадцатого века Шильонский замок потерял свою стратегическую роль и был превращен в тюрьму. Самый известный узник замка — монах Франсуа Бонивар, заключенный за реформистские проповеди. После осады замка жителями Берна (в 1536 году), замок пал, а Бонивар получил свободу. Байрон оставил свой автограф на столбе, к которому, как он думал, был прикован монах.








Далее, мы отправились в общину Эгль в кантоне Шабли, для осмотра одноименного замка.







Не большой по размерам старый город со всех сторон окружен виноградниками. Со средних веков, этот район считается центром виноградарства Швейцарии. Здесь гонят белое сухое вино Шабли.



Замок Эгль был построен герцогами Савойскими в XII веке. Во второй половине 13-го века Эгль значительно разросся и получил городские привилегии. Замок тем временем был перестроен и получил главную башню – донжон и крепостную стену. Сегодня в замке Эгль находится Музей вина




На некоторых стенах сохранились фрески геральдических гербов.



Старинный шкаф. Наверняка в нем есть потайные дверцы за которыми хранятся разные средневековые предметы.

На полке стоят старинные оловянные кувшины для вина. Походу их используют по назначению.



Витая лестница проходит сквозь шесть уровней крепостной башни.













Далее отправились в округ Грюйер расположенный в кантоне Фрибур. Это место известно тем, что здесь производится сыр Грюйер.







Замок Грюйер (название замка произошло от журавля, который украшает герб города и фамильный герб графов Грюйер), чьей резиденцией замок служил с 11 по 16 век. После банкротства графа замок несколько раз менял хозяев, пока, наконец, не был выкуплен кантоном Фрибур.






Вокруг замка звенят колокольчиками стада коров являющиеся источником сыра Грюйер.



Это твёрдый жёлтый сыр без дырок из коровьего молока, имеющий острый пикантный запах и слегка ореховый вкус. Время созревания составляет от 5 до 15 месяцев. На мой взгляд, это лучший из сыров.



После двухчасовой прогулки, мы заказали фондю за 26 .

Фондю  -национальное блюдо швейцарской кухни. Приготавливается из смеси различных швейцарских сыров с добавлением чеснока, мускатного ореха и крепкого кирша (вишневый бренди). Смесь растапливают в жаропрочной посуде (вязкое состояние сыра поддерживается специальной горелкой), а затем едят длинными вилками на которых насаживают куски хлеба или картофель. Очень вкусно и сытно, а поедание этого сыра из одной миски в компании, наверное, создает особую дружескую атмосферу.





После обеда начался проливной дождь и нам ничего не оставалось, как погрузится в машину и ехать дальше в долину водопадов.

Прокладку маршрута я доверил навигатору, он сформировал кратчайший маршрут длиной в 90 км (лучше бы мы поехали через Берн -160 км), расстояние не большое, за пару часов доедим. Но, ехали мы часа 4 по горной местности, частым серпантинам. Отбойники были не всегда, уклон крутой, поэтому всю дорогу жена мне выносила  мозг криками «мы щас свалимся в пропасть». На склоне с уклоном градусов 20 притормозили, чтобы перевести дух и по фотографировать. Когда трогались, машина заглохла и подалась назад, жена орет, я за ручник. Затем трогался как на эстакаде, с ручника.



На отдельных участках дорога полностью закрывалась туманом. Часа полтора ехали на 1-2 скорости и тут оказалось, что при такой езде у нас в баке остается критическое количество бензина (и это черт знает где в горах). Залезли мы на макушку этой горы, а дальше катились самокатом до ближайшей деревни, где я залил литров 10 дорогущего бензина. В общем, от водопадов пришлось отказаться, а в отель приехали за темно.

Lake Lodge Hostel –хостел расположен в швейцарском шале прямо на берегу озера Бриенц.

Отель пуст, на ресепшине ни кого, но лежит записка адресованная мне и ключ от номера. Интересно, что гостиница на распашку, ни кого нет, а в помещениях много ценных предметов.

Достался нам деревянный скрипучий номер на верхнем этаже с балконом, с общей кухней, гостиной и санузлом.









Вид из окна туалета на Бриенцское озеро.




15.10.2015 (210км)
В этот день мы планировали пересечь Швейцарию в северо-западном направлении и остановится в Германии.

Вначале отправились к Рейхенбахскому водопаду. Согласно Конандойлю, в этот водопад Шерлок Холмс скинул профессора Мариарти. К водопаду поднимаются на рельсовом фуникулере, который не работал.  Сначала шли по ступенькам рельсовой дороги, потом по серпантину между лужаек со стадами пасущихся коров, овец и прочих коз.









Но, нас ждало разочарование. Обещанный водопад высотой 250 м, один из самых мощных и высоких водопадов в Альпах оказался едва заметным ручейком. А внизу, у основания водопада ковырялись рабочие (видимо прокладывали туристические тропы). По всей вероятности, они отвели поток выше по течению, чтобы он не мешал проведению работ.
Поглазев на то, что было когда-то водопадом, спустились в городок Майринген известный как родина безе (десерта из сахарной пудры и взбитых белков). Кроме того, здесь находится гостиница в которой якобы останавливался Шерлок Холмс.



После Майрингена, по горным дорогам, серпантинам и пяти километровым тоннелям отправились в город Люцерн.











Люцерн, на мой взгляд один из самых привлекательных городов Швейцарии. Визитной карточкой города является старинный деревянный мост Каппельбрюке длиной 170 метров построенный в 1333 году, это самый старый деревянный мост в  Европе. Под крышей моста находится больше 100 картин работы Генриха Вэгманна , посвященных наиболее значимым моментам в истории и мифологии Швейцарии. А в центре моста расположена 43-метровая восьмиугольная водонапорная башня, построенная раньше моста и являющаяся частью древних городских укреплений.


Недалеко от моста располагается здание старой Ратуши. Здание возводилось в 1602-1606 годы в качестве торговых рядов.







"Мельничный мост" - второй старинный деревянный мост. Чуть дальше, чем Каппельбрюке, чуть меньше, чуть темнее и чуть моложе. Мост был построен в 1408 году, в 1568 году была добавлена небольшая часовенка в честь Девы Марии. Картины были созданы в 17 веке художником Каспаром Меглингером (Kaspar Meglinger) и все имеют единый мотив - "Пляска смерти".





Около сувенирного магазина заряжался минимобиль Renault Twizy (по форме напоминающий голову робота). Мощность двигателя до 24 л.с.,  разгоняется до 45 км/час., при этом запас хода 80 км.. Цена на базовую версию в Европе стартует с отметки чуть более семи тысяч евро (аккумулятор арендуется у производителя. Заряжаться может от обычной розетки).

Цюрих уже более 1200 лет стоит на берегу Цюрихского озера. Главной достопримечательностью города является Гроссмюнстер.
Гроссмюнстер - самый большой собор Цюриха. Согласно преданию, его основал Карл Великий в начале IX века на месте могилы Феликса и Регулы, христианских мучеников, казненных римлянами, но  поднявшихся и, со своими головами в руках, взошедших на холм, где они помолились и только после этого умерли (как можно молиться без головы? непонятно). На том самом месте и был воздвигнут собор. Строительство римско-готической церкви началось в 1100 году, однако, завершены работы были только в XV веке.





Старый город Цюриха – одно из самых колоритных мест в городе, которое располагается между Банхофштрассе и рекой Лиммат. В этом месте можно найти старые здания XI века, расписные стены и много цветов на окнах. Интересно, но раньше у домов не было номеров, а были свои индивидуальные имена, но ситуация изменилась после прихода войск Наполеона, которые не могли запоминать сложные немецкие слова.

Здесь располагается собор святого Петра который является самой старым собором Цюриха, и он знаменит во всем мире своей башней с самыми большими часами в Европе. Диаметр циферблата составляет почти 9 метров, а длина минутной стрелки – четыре метра.



Собор Фраумюнстер расположен на левом берегу Лиммат, на одной из старых площадей города. Аббатство бенедиктинцев было основано королем Людовиком II в 853 году для своей дочери Хильдегарды, ставшей в нем аббатисой.



Общественный туалет Цюриха несколько отличается от наших моделей типа «Очко». По умолчанию здесь писсуар, но если опустить стульчак писсуар превращается в горшок. Кроме того, слева присутствуют кран, жидкое мыло, фен и даже дырка для приема отработанных шприцов. Следует обратить внимание, что в общественном швейцарском туалете, просматриваются таки надписи на около русском языке.



Рейнский водопад - самый большой водопад в Европе по количеству низвергаемой воды. Высота водопада составляет около 23 метров, ширина - 150 метров. Водопад начал формироваться около 500 тысяч лет назад, во время ледникового периода. Свой нынешний облик он приобрел 14-17 тысяч лет назад.







На одной из смотровых площадок, стоит аппарат для чеканки памятных жетонов. Для этого: вращением рукоятки нужно выбрать гравировку жетона, в щели вложить 2 и 0,2 франка и провернуть рукоятку 7 раз. В результате этих действий мы получили памятный жетон из сплющенной монеты.



Над водопадом расположился замок Лауфен.Он  был возведен баронами фон Лауфен в XII веке.
Вход на смотровые площадки стоит 8€/чел..





Рядом с водопадом находится город Шаффхаузен, который мы планировали посетить. Но, уже темнело, а до отеля около 70 км. (да и было пресыщение впечатлениями). Поэтому отправились отель.

Часов в 8 вечера пересекли Швейцарско-Немецкую границу и въехали в на территорию земли Баден-Вюртемберг.



Hotel Sonnenmatte (стоимость 39€) расположен в Германии городе Титизее-Нойштадт. В отель прибыли поздно, персонала не было, но на ресепшине нас ждал ключ от нашего номера.









Германия с 16 по 17 октября

Франция
olegmos
10.10.2015 (365 км)

С утра решили заехать в Канны, город кинофестивалей. Машину припарковали в старой части города (43.55129, 7.00853).







Прошли по узким, путанным улочкам квартала Сюке к католической церкви Нотр-Дам-де-л’Эсперанс и примыкающему к ней замку Кастр, откуда открывался вид на город, прилегающий к нему порт и Каннский Дворец фестивалей и конгрессов .



Поскольку предстояла дальняя дорога до Авиньона, мы не стали уделять много времени на осмотр города. Прошли по знаменитой набережной Круазет до дворца фестивалей (подходы к которому были перекрыты, кругом стояли фуры и суетились рабочие (видимо готовились к очередному фестивалю)).

Зашли на блошиный рынок, где продавалась всякая всячина (жена прикупила себе нашейный авторский платок ).



Вернулись к машине и отправились в Марсель.

До Марселя было около 150 км. Поэтому, чтобы не тратить время и нервы, это расстояние преодолели по платной автомагистрали за 15€.

Как и планировалось ранее, сразу отправились к собору Нотр-Дам-де-ла-Гард.



Подъем был очень сложный по лабиринту улиц старого города, навигатор пару раз сбивался, перестраивался и мне приходилось корректировать движение автомобиля, вызывая законные возмущения окружающих участников движения. На верху обнаружилось несколько бесплатных парковок со свободными местами.



С вершины открывался вид на город и старый порт. В устье старого порта расположился форт Святого Николая, построенный как для защиты порта, так и для усмирения не в меру скандальных местных жителей.

DSCN4694.JPG

Ниже фото как выглядел форт в 1860 году.


А так же на знаменитый замок Иф.  Крепость была построена в 1531 году для обороны города со стороны моря, а с конца XVI века переоборудована под тюрьму, в которой содержались гугеноты, руководители Парижской комунны. В ней, согласно роману Дюма, и провел 14 лет Эдмон Дантес, а также узник в «Железной маске».



Пробежав глазами по окрестностям Марселя, осмотрев Нотр-Дам-де-ла-Гард изнутри,

погрузились в авто и отправились в старый морской порт. Здесь мы собирались погулять, а так же попробовать знаменитый марсельский рыбный суп Буйабес. Однако, тут было столпотворение, сплошные пробки, парковки почти отсутствовали. Решили, что суп мы попробуем сделать дома, поэтому отправились в сторону Авиньона.
Между Марселем и Авиньоном, есть коммуна Ле-Бо-де-Прованс, в которой находятся руины замка де-Бо, туда то мы и отправились.

Припарковались на дороге недалеко от платной парковки (43.74514, 4.8008) и около половины километра прошли к замку пешком (вход в замок по 12 € с человека).
Непосредственно к замку прилегает средневековая деревня с узкими улочками и черепичными крышами.





Замок де-Бо (начало строительства 981 год) располагается на высокой скале и был неприступен при осаде. Надо отметить, что де-Бо был рассадником протестантизма и это под боком папского Авиньона. Из этого следует, что возня между католиками и протестантами велась очень интенсивно с применением требюше, катапульт и других метательных устройств.



В связи с такой активностью он многократно разрушался, перестраивался и  наконец после полного подавления кальвинистского мятежа, замок был разрушен в 1632 году по приказу кардинала Ришелье.







С вершины замка открывается вид на плантации оливок  "Адской долины". Наверное, такое название долина приобрела в средние века, когда она заполнялась войсками и осадными орудиями.



Остановились мы в отеле Face West Hotel за 33 €, в пригороде Авиньона коммуне Ле Понте. Поскольку отель недорогой, в округе много достопримечательностей, а до следующего пункта назначения ехать около 250 км, решили остановиться в отеле на 2 ночи.  Это единственный отель за всю поездку, в котором мы оставались более суток.



Поужинав заплесневелой колбасой, мелким французским горошком и заплесневелым сыром «Камамбер», от которого несет нестираными носками (машина им вся провоняла), а также остатками итальянского сыра, которого жена называет "пармиджано" (но мне кажется, это какая-то версия пармезана). Залив все это хорошей порцией Бордо, завалились спать (круассаны с шоколадом и банку с крабами оставили на завтрак).


11.10.2015 (130км)
В этот день мы запланировали попутешествовать по Провансу. В первую очередь отправились в Авиньон. Осмотр города начали с крепостных стен города, которые были возведены в XIV столетии, для защиты города и Папской резиденции. Однако, это были уже третьи по счету городские укрепления, построенные вокруг Авиньона.



Первая городская стена выросла вокруг города еще в I столетии во время присутствия здесь римлян. Вторая городская стена была построена в XIII столетии, однако простояла недолго и была разрушена войсками Людовика VIII, боровшегося с еретиками – правда, перед тем как пасть, стена выдержала трехмесячную осаду.



Проехались вдоль стен, припарковались на большой бесплатной парковке(43.94921, 4.80044) и отправились в центр старого города. Прошли мимо готического собора Святого Петра, построенного в XIV веке. Главный элемент интерьера- резные двери -выполнены Антуаном Воларом в XIV веке.




Поднялись к парку Папского дворца, с которого открывался вид на реку Рон и разрушеный мост Сен-Бенезе, построенный в период между 1171 и 1185 гг. В результате сильнейшего наводнения 1668 г. мост был выведен из эксплуатации и заброшен, а дальнейших попыток его восстановить не предпринималось.


На противоположном берегу реки находится Форт Святого Андрея с его двумя мощными округлыми башнями. Он был построен во второй половине XIV века Иоанном Добрым и Карлом V



Минуя Папский парк, прошли к Папскому дворцу.

DSCN4967.JPG

В истории был период с 1309 по 1378, когда резиденция Папы располагалась не в Риме, а в Авиньоне. Это было время перехода от феодализма к монархии, когда в целях укрепления своей власти короли старались подвинуть пап. Поэтому папы построили себе Папский дворец в Авиньоне, подальше от Рима и от монархов.





К Папскому дворцу примыкает собор Нотр-Дам-де-Дом.



После посещения Авиньона отправились к древнеримскому акведуку Пон-дю-Гар.

Входной билет стоит 12€ с человека, а парковка 4€. Так что, билеты купили, а машину бросили на какой-то проселочной дороге.





Пон-дю-Гар был сооружен римлянами в 19 году до н.э для бытовых нужд: чтобы перебросить через реку Гар водопровод для снабжения питьевой водой города Нима. Высота моста – 49 метров, длина – 275 метров, он был лишь частью целой системы мостов и акведуков, тянувшихся на расстояние 48 км от источника Ойр, возле города Юзеса до Нима. По сути, акведук - это мост в долине реки, по которому вода протекает самотеком. Каменные блоки сложены простой кладкой без использования раствора, выпирающие по сторонам необработанные камни использовались в качестве опор для деревянных строительных лесов и для ухода за акведуком.

Акведук использовали до IX в., а потом из-за отсутствия ухода, стенки моста покрылись толстыми кальциевыми отложениями, и он вышел из строя. Однако, мы этих отложений не наблюдали.



Таким образом, перед нами был древний водопровод, использовавшийся в течении 800 лет.

В музее акведука есть несколько залов, в которых показана технология строительства акведука и кинозал примерно на 200 посадочных мест, в котором (non- stop) демонстрируется документальный фильм о акведуке.

Недалеко от акведука произрастают несколько оливковых деревьев, возраст которых составляет более 1000 лет (время посадки 908 г.). Эти деревья были привезены из Испании в 1988 году.

DSCN5052.JPG

После акведука отправились в город Ним, который в средние века акведук снабжал питьевой водой.
Город Ним интересен большим количеством памятников древнеримской архитектуры, из котрых мы посетили: храм Дианы, Мезон Карре и амфитеатр.
Я пытался оплатить парковку, но паркомат на дисплее выдал сообщение «Machine temporary out of service». Я не стал спорить и мы отправились в храм Дианы.


Название «Храм Дианы» истине на самом деле не соответствует: вряд ли это был храм и наверняка он не был посвящен богине охоты. Для чего предназначалось это сооружение — неясно: похоже, что это часть святилища, посвященным императору Августу. Возможно, он служил баней или же библиотекой.



Пройдя «Сад Фонтанов», отправились к древнеримскому храму Мезон Карре.



Мезон Карре (Кквадратный дом) — один из наиболее сохранившихся древнеримских храмов. Согласно прежде существовавшей над входом надписи, храм, построенн в 2-5 годах нашей эры,  был посвящен императору Октавиану Августу и построен в честь его двух малолетних внуков — Луция и Гая.







После храма, прошлись по периметру древнеримского амфитеатра.



Амфитеатр постройки 1 века нашей эры, сохранившийся куда лучше римского Колизея. Двухуровневое строение, по римской традиции опоясанное внушительной лентой арок, имеет внешние размеры 133 на 121 метр (21 метр в высоту) и может вместить одновременно до 25 тысяч человек.

12.10.2015 (265км)
Следующим пунктом нашей остановки был город Леон, до которого мы доехали по бесплатным магистралям часа за 3.

Вначале мы посетили античные развалины, расположенные на холме Фурвьиер, которые сохранились с тех времен, когда город назывался Лугдунумом и считался столицей римской провинции – Галлии. Особенно выделяется античный театр, построенный в 15 году до нашей эры.


На том же холме расположилась базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, построенная в 1896 году.





Со смотровой площадки базилики открывается вид на центр Лиона, полуостров Персикль, расположенный между реками Рон и Сона, на котором просматриваются площадь Белькур, мэрия и т.д.



С холма Фурвьиер мы спустились по протяженной узкой лестнице, виляющей между домами, к  кафедральному собору Иоана Крестителя, построенному в 1476 году.



Собор Сен-Жан или Собор Иоанна Крестителя — главный храм Лиона, начиная с XII века. Строительство главного фасада началось в XIV веке, а завершилось в 1481 году. Для него использовались камни, оставшиеся от находившихся здесь ранее древнеримских сооружений, разрушенных в IX веке. В соборе находятся астрономические часы XIV века, одни из самых старых в мире.



Белькур – огромная городская площадь в Лионе. Ее размеры составляют 312х200 метров. В центре располагается конная статуя Людовика XIV, выполненная скульптором Франсуа-Фредериком Лемо в 1825 году.


В правом внешнем углу просматривается Башня Фурвьер, построенная 1894 году к всемирной выставке. Башня в точности повторяет третий этаж (третью, самую верхнюю часть) Эйфелевой башни в Париже.




На площади Терро распологаются мерия и фонтан Бартольди. Изначально площадь принадлежала монастырю, служила базарной площадью и местом казней, однако, в ХVI в. она перешла во владение города.

Церковь Сен-Низье построена в V веке. В VIII веке Карл Мартел и сарацины во время нападения на город разграбили и разрушили церковь. Лишь в IX веке ее полностью восстановили и даже расширили.
Трабули (появились в IV веке )- это узкие  улочки-тоннели между домами или потайные ходы в домах, образующие практически паутину из каменных тоннелей и пассажей. В Лионе около 500 трабулей, и расположены они в Старом Лионе, на склонах Круа-Русс и в квартале Прескиль.
Отличие трабулей от улиц в том, что улицы проходят между зданиями а трабули - внутри зданий. И с внешней стороны зданий ничего не говорит о наличии трабулей (конечно, кроме туристических вывесок, описывающих самые интересные).



Остановились в пригороде Лиона в отеле Au Lyon Vert за 49€. При заселении разговорились с портье о политике (он оказался с активной позицией) на англо-русско-французском языке с использованием гугл переводчика. Месье заговорил о том, как на западе не любят Путина, из-за того что он громит повстанцев в Сирии (по поводу того, что Порошенко громит повстанцев на Украине он ничего не знает и то, что немцы в Дрездене устраивают демонстрации с лозунгами "Путина в Берлин, Меркель в Сибирь" он тоже ничего не знает). После последнего пассажа "Русские должны уйти из Сирии", я ответил по-русски "Да нет, наверное" (пусть попробует перевести), забрал ключ и отправился в свой номер.

Номер необычен тем, что вторая дверь выводит непосредственно на газон заднего двора. И одна мелкая неприятность, активизация одного логина доступа к Wi-Fi бесплатна, а за второй - 2€ (несмотря на то, что номер двухместный). Наверное, он так русским за надругательство над сирийскими повстанцами отомстил))).



Швейцария c 14 по 15 октября


Лазурный берег
olegmos
09.10.2015 (250км)
В этот день нам предстоит проехать примерно 250 км, из них 130 км по лигурийскому побережью Италии и около 120 км  по "Лазурному берегу" Франции. Половину пути (около 120 км), мы за час проехали по платной трассе за 12 €.

Не доезжая Сан-Ремо, свернули на сельские серпантины в надежде добраться до экзотического города-призрака Буссана-Веккья. В 1887 году его растрясло землетрясение, большинство людей покинуло город, оставив его в законсервированном виде . Но серпантин был настолько запутан, навигатор постоянно перестраивал маршрут (поднимаемся по крутому въезду, вдруг идет перестройка в навигаторе и поступает сообщение, что свернуть надо было тридцать метров назад, а дорога узкая и довольно разбитая), поэтому постояли около миниатюрного оливкового сада (сырые оливки оказались преотвратительны на вкус)



 и стали спускаться в Сан-Ремо.



Первую остановку сделали в Сан-Ремо излюбленном месте отдыха русской аристократии в 19 веке.  И сейчас, судя по машинкам на парковке, также не самая бедная публика останавливается.



С 1951 г. здесь проводится ежегодный известный фестиваль итальянской песни.



Прошли по набережной к форту Санта-Текла (XVII век), рядом с которым располагался импровизированный рыбный рынок, на прилавках торговцев были замечены несколько кефалей, морских петухов, шарпов и, конечно же, небольшая мурена.





В 10 км от Сан-Ремо пересекли границу между Италией и Францией.



На границе на нас сонно посмотрели пара охранников и без лишних вопросов мы отправились в Монако.



Княжество Монако –это микро-государство площадью всего 2 км2 с населением 37 800 чел. с ВВП 169 тыс. долл на человека!!! (повторюсь у нас 14 тыс.долл.).
У них есть армия! Численностью 82 человека. В 1962 през. Франции Де Голь пригрозил отключить Монако электричество и водоснабжение (надо понимать канализацию тоже), если она не перестанет переманивать к себе банкиров и не введет подоходный налог. 80 гвардейцев Королевского двора Монако были подняты по тревоге (куда делись еще двое? Непонятно.).
Во время проезда по улицам Монако, мне навстречу едет бабулька, божий одуванчик, и мне в окно кричит «Перди», я ей в ответ «Сама перди». Но за ней такая же старушенция едеи и тоже орет «Перди». Тут я догадался, что «Перди» на французском означает «Куда ты дибил на односторонней, по встречке прешься». Просто мой навигатор не идеально проложил маршрут.



С парковками в Монако напряг, воткнулись куда-то, побродили 10 мин и поехали дальше.
С Ниццей у нас получилась некоторая промашка. За Ниццу мы приняли пригород Ниццы: Вильфранш-Сюр-Мер.





Центр Ниццы пролетели без остановки.





Мне, настолько осточертели эти серпантины, пробки и отсутствие парковки, что Канны решили отложить на завтра, а сами устремились к следующему отелю Acadia, в надежде наконец-то искупаться в море.
Небольшой отель Acadia, окруженный полями для гольфа, стоимостью 54€, находится в 15 минутах от моря.







Выбрались, наконец-то покупаться, но пронизывающий ветер (наверное Мистраль или что-то в этом роде) заставил отказаться от этой затеи. Побродили, поглазели на Канны, расположенные в 5 км от нашего отеля. И отправились спать.


Италия
olegmos
8.10.2015 (214км)
В этот день мы планировали пересечь северную Италию (провинция Ломбардия) в южном направлении и переночевать в отеле на берегу Средиземного моря.

Первым городом на нашем пути был Милан. Во избежание зависания в пробках, мы решили оставить машину на P+R (перехватывающей) парковке на окраине, а в центр города добраться на метро. До парковки добрались минут за 40, но поиски свободного места заняли около часа. Огромные парковки были забиты полностью и лишь на одной как-то смогли затесаться между машинами. Еще минут 40 на метро и мы в центре Милана на соборной площади Дуомо, где расположен кафедральный собор Милана.
Его строительство, началось в 1386 г., продолжалось почти 500 лет и даже в 1965 достраивались отдельные фрагменты.









Можно было пройти внутрь собора и прогуляется по его крыше, но очередь была такая, что решили от этого отказаться. Прогулялись по историческому центру, миновали башню Сан-Готтардо.
DSCN4411.JPG

По дороге зашли в Галерею Виктора Эммануила II. Галерея представляет собой перекресток двух улиц, перекрытый прозрачной крышей. Здесь располагаются магазины известных брендов.





Пройдя сквозь  галерею, отправились к замку Сфорца.





Замок построен в середине пятнадцатого века, как родовое гнездо герцогов Сфорца.

С первого взгляда бросается в глаза сильное сходство с московским Кремлем. Как и в Кремле основным строительным материалом был красный кирпич, форма башен, по архитектуре также напоминает кремлевские. Оказалось, что Кремль немного позже, так что является родствеником замка Сфорца.





2-3 года назад, в сети появилось патетическое сообщение от главы азербайджанской диаспоры Саюна Садыкова, что Кремль получил название по имени азербайджанского архитектора Керимли, под руководством которого осуществлялось его строительство. Весь интернетру ржал в голос.

За замком Сфорца, в парке Семпионе стоит арка мира, построенная в честь итальянских побед Наполеона.



Мои впечатления о Милане, так себе. Из крупных городов, где я бывал, в полной мере меня привлекают только Париж, Рим и Сингапур. Остальные, раздражают своей суетностью и напыщенностью. Особенно в Милане раздражает повсеместный гламур: мир силикона, разноцветных тряпок, пафоса и болезненного самолюбия. В общем, покидал город легко, без мыслей когда-нибудь вернуться.
До Павии доехали по бесплатным дорогам со скоростью 50 км/час. Примечательно то, что в Италии между городами практически отсутствуют перекрестки, а вместо них круговое движение. Это очень сбивает темп движения (особенно когда на них раскарячиваются фуры).
В городе в первую очередь осмотрели  замок Висконти (очень похожий на замок Сфорци), построенный в 1360 году.





Побродили по городу в поисках пиццерии. Так и не нашли работающую пиццерию. Странно как-то, мы так и не поели итальянской пасты, а пиццу пришлось покупать в магазине, т.к. работающих пиццерий в Италии мы так и не встретили.



Зашли в магазин, купили пиццу (очередной раз убедился, что жена пиццу делает лучше, чем итальянцы), Пармскую ветчину и итальянскую виноградную водку Граппу. И понеслись дальше к Средиземному морю по платной магистрали. К морю подъезжали уже к вечеру, поэтому решили отменить посещение Генуи, а вместо этого искупаться в море.
Заселились в отель Puntabella стоимостью всего 35€. Бесплатный Wi-Fi, частная парковка, 3 мин до частного пляжа.







Но, пляж был уже закрыт и совершенно не доступен, т.к. находился под крутым склоном.

Швейцария
olegmos
7.10.2015 (278км)
Встали пораньше т.к. впереди предстоял забег через три страны (Лихтенштейн, Швейцария и Италия).

В Австрии заправили полный бак, поскольку здесь наименьшие цены на бензин (всего 1,21€). Процесс заправки отличается от нашего. Здесь водители сначала заливают бензин, а потом идут оплачивать (а если залить и поехать не оплачивая???).

Первым на нашем пути было княжество Лихтенштейн со столицей Вадуц. Лихтенштейн –это микро-государство (княжество), которое принадлежит семейству Лихтенштейн с 1712 года. При населении всего 33 т.чел., какой то дикий ВВП на душу -134 т.долл в год ( в России всего 14 т.долл (разница почти в 10 раз)).  Пишут, что зарабатывают на точном машиностроении (но мне кажется офшорят по-тихому).

Мы пронеслись по столице Лихтенштейна с единственной остановкой около замка Вадуц (47.13943, 9.5248).



На стене донжона (главная башня) просматривается фрагмент средневекового сортира. Продукты жизнедеятельности выпадали за пределы замка, повышая его обороноспособность.



Семья Лихтенштейн получила замок в свою собственность после приобретения графства Вадуц в 1712 году.





С 1938 года замок выступает в качестве основной резиденции княжеской семьи и закрыт для широкого доступа. Вообще-то, жить в таком каменном мешке, наверное, не очень комфортно для семейства, имеющего 9 млрд. долл. Но, видимо, это дань традиции.

Для проезда по скоростным дорогам Швейцарии, на заправке пришлось купить виньетку стоимостью 40 франков (38€) и прилепить ее на лобовое. На всем пути следования по дорогам Швейцарии полиция не проверяла наличие виньетки, но если бы проверила, а ее не оказалось бы, были бы проблемы.



Следующим на нашем пути было ущелье Виамала (46.66266, 9.44786).

Виамала (на ретророманском –«дурной путь») имеет глубину 300 м и  пересекает важный транспортный маршрут.

В 1739 году здесь был построен каменный мост.




Ущелье сложено гнейсами  -прочными метаморфическими породами (спрессованными с последующей перекристаллизацией под экстремальными давлением и температурой).



Сложно представить, сколько миллионов лет понадобилось водному потоку, чтобы проточить ущелье в таких породах.





Вход в ущелье платный, составляет 6€ с человека.К основанию ущелья и вдоль правого склона проложены тропинки, иногда проходящие сквозь искусственные гроты.



После посещения ущелья, отправились далее по живописной горной дороге к следующему объекту - развалинам крепости Мезокко.

По дороге мы заехали в коммуну (колхоз) Шплюнген. Население Шплюнгена всего 400 чел. Интересно,что здесь часть населения говорит на ретро-романском (по сути латинском) языке, распространенном только в восточной Швейцарии. На узких улочках нам повстречался светофор, а не перекрестков, не перехода нет. Оказалось, что светофор регулирует направление движение по улице, т.к. две машины не разъедутся.













В целом, поселок очень понравился своей не туристической аутентичностью. В горном воздухе завис выраженный  запах навоза, он придавал особую атмосферу этому месту.

После Шплюнгена, дорога на юг пролегала по долине речушки Моэсса. Как такая вшивая речка смогла выработать такую долину, не понятно.



Проехав километров 30, мы припарковались недалеко от руин замка  Мезокка (46.38008, 9.23276).



Следует отметить, что после Австрии, где нужно было оплачивать каждый чих, в восточной Швейцарии открылся аттракцион невиданной щедрости. Посещение замков и все парковки около них -бесплатные.
По пути к замку мы прошли романскую церковь Санта-Мария-дель-Кастелло (1219 г).



И через полуразрушенный портал вошли на территорию замка.


Замок Мезокка –это один из крупнейших замков Швейцарии, он построен в начале 13 века. Он впечатляет своими размерами, высотой, мощью и неприступностью стен (метра 4 толщина), с потрясающими видами вокруг.



DSCN4200.JPG

Сквозь пролом в стене просматривается водопад.

Ниже, Мезокка на гравюре 1835 год.


После осмотра Мезокки, наскоро перекусив в машине, отправились дальше.
Минут через сорок езды по живописной трассе, мы подъехали к древнему городу Беллинзона, главному городу кантона Точино. Он расположился на перекрестии трех дорог, ведущих в западную Швейцарию, Тироль и Италию. Для контроля путей, связывающих южную и северную Европу, было построено несколько замков, объединенных в единую оборонительную систему. Два из этих замков мы посетили.
Припарковались на бесплатной парковке около замка Монтебелло (46.1913, 9.02675).

Замок Монтебелло построен в 14 веке на месте римских укреплений.



На территории замка хорошо сохранились внутренние здания (что не часто случается). Существует очень распространенная в инете легенда про Аззурину -девочку привиденье. Якобы, один раз в пять лет, ночью 21 июня, в помещениях замка начинаются раздаваться звуки: вначале они напоминают шум сильной грозы, затем слышатся шаги, а уже потом появляется голос девочки, который зовет на помощь свою маму. Этот факт был как бы научно подтвержден учеными из Болонского университета, они зарегистрировали эти звуки и даже дают туристам послушать в музее замка. Но я как то не очень доверяю ни болонским, ни "британским" ученым, особенно в туристических местах.







Со стен Монтебелло хорошо просматривается замок Кастельгранде, следующий в нашем  меню.



Побродив по замку Монтебелло, вдоль крепостной стены по узким улочкам мы спустились в центр города.

Потоптались на центральной площади, купили в качестве сувенира алюминиевую термокружку с крышкой (для авто) и с белым крестом на красном фоне и отправились в следующий замок Кастельгранде.
Укрепления были заложены еще древними римлянами в I в. до н.э., затем с XII  по ХV век неоднократно перестраивались.



Чтобы не бить ноги, подъем в замок организован с помощью лифта .



В XV веке стены были подняты, расширены, добавлены башни, кроме того ,западная стена замка была полностью восстановлена и соединена с городскими стенами. Самая высокая башня Кастельгранде — Торре-Бьянка (Белая Башня) построена в XIII веке. Вблизи от башни был расположен дворец епископа Комо (упоминается в документах XII века), который содержит ещё более раннюю каменную кладку X или XI столетия.


Со стен можно наблюдать сразу два замка Кастельгранде и Сассо-Корбаро.


На обратной дороге нам повстречались какие-то плоды (наверное айва) честно пытались достать, но никак :(



После Беллинзоны, мы отправились в Италию, по дороге заехав на часок в Лугано.



На швейцарско-итальянской границе была пробка. Когда мы постепенно приблизились к КПП, пограничник обратил внимание на наши чешские  номера, заглянул в машину и осведомился по поводу наличия денег (принял нас за бомжей).
За пару часов преодолели 40 км по итальянским пробкам и добрались до нашего отеля La Belle Coquette B&B.


La Belle Coquette B&B находится в городке Рабитате в тридцати км от Милана. В Милане отели безумно дороги, а здесь за 40€ приличный номер с завтраком в частной гостинице с крайне приветливыми хозяевами.

Австрия
olegmos
Осенью 2015 решили прокатиться по Европе по следующим причинам:
1.       Осенью снижается туристический трафик (выпадают студенты, школьники и их родители), а как следствие снижаются цены.
2.       Ближайшие три года мы ездили по экзотике, в этот раз отпуск решили провести в цивилизованных странах;
3.       По заверениям журналюх «Европу захлестнула волна беженцев», «Миллионы беженцев движутся на Европу», « Австрийско-немецкая граница перекрыта», «Шенген трещит по швам», «Европе кирдык». По этой причине мы решили взглянуть на Европу, а дальше черт с ней;
4.       Хотелось покататься по знаменитым автобанам, на которых нет ограничения в скорости;
5.       Нам понравилось путешествовать на авто, а Европа самое благоприятное место для таких поездок, не смотря на стоимость бензина.

Подготовка к поездке включала этапы:
1.       Проложил маршрут проходящий по  Германии (Бавария) – Австрии (Тироль) – Восточной Швейцарии - Северу Италии -Франции (Лазурный берег, Пованс,Рона-Альпы) – Швейцарии – Германии (Баден-Вюрттемберг, Бавария);
2.       Внес в навигатор (Osmand) места размещения достопримечательностей;
3.       Через momondo.ru купил авиабилеты (Москва-Мюнхен ( на 4 октября) и Мюнхен -  Москва с транзитом в Афинах (на 18 октября));
4.       Купил страховку,  забронировал гостиницу, сделал выписку по счету для визы;
5.       Оплатил аренду автомобиля через rentalcars.com;
6.       Подал документы на годовую германскую визу  (визу дали только на срок поездки).

4.10.2015 (192км)
В аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса мы прибыли в 13:40 местного времени. С трудом нашли стойку Global Drive, где после оформления документов получили ключи от автомобиля, а так же адрес его местоположения на многоуровневой парковке.

Поиск стойки поставщика, оформление и поиск автомобиля на парковке заняли у нас около часа. И наконец, перед нами Skoda Rapid, вместо ранее забронированного Volswagen Golf. Жена начала возмущаться подмене, но на мой взгляд хоть машина и не немецкая, но основным требованиям соответствует (достаточно мощная для езды по серпантинам и более экономичная чем VW).

В день нашего прибытия мы планировали не заезжая в Мюнхен отправится сразу в Австрию с посещением приграничного городка Куфштайн. Однако, лил дождь, задержались с получением авто, немного заблудились в немецких развязках, а до забронированной гостиницы 190 км 80 из которых по горной местности, в вечернее время, в условиях проливного дождя. По этой причине решили исключить из маршрута Куфштайн и ехать сразу в гостиницу с посещением супермаркета.

Не заметили, как пересекли Немецко-Австрийскую границу (никаких толп беженцев и паспортного контроля) и к вечеру добрались до отеля.

Отель  Gästehaus Flörl (47.22588, 11.9093 ) расположен в 4 км от города Целль-ам-Циллер на живописном склоне горы. Дорога представляет собой серпантин (без отбойников) с разворотами на 180 град. На фото красной вертикальной линией показано местоположение отеля на склоне.







 Стоимость двухместного номера по booking.com составляла 35  €, но к этой стоимость добавляется по 10 € / чел. за уборку на период проживания + 1.20€ на человека городской налог. И того у нас получилось 57, 40€ (если бы мы жили более одного дня, стоимость за сутки снизилась бы до 32.40€). За эти деньги, в нашем распоряжении был весь верхний этаж, на котором расположены: три спальни, кухня (оснащенная всем необходимым включая «всегда падающий стакан» и посудомоечную машину), санузел с джакузи и балкон с отличным видом на Альпы.
Все хорошо, но интернета не было. Хозяин отеля сказал «интенет капут» (хорошо, что следующий отель я забронировал заранее).




Посещая разные страны, для оптимизации настроения и улучшения сна в непривычных условиях, в вечернем меню (по крайней мере у меня) всегда присутствует умеренное количество местного алкоголя: на Шриланке -это был Арак, в Китае -рисовая водка, в Доминиканке -Ром, в Мексике -Текилла, ну а в Австрии конечно же яблочно-грушевый Шнапс стоимостью 8€ за литр. Шнапс отдавал какой-то микстурой, но уснул я от него как убитый.
5.10.2015 (230км)
Утром, наскоро позавтракав, отправились к Криммлинскому водопаду, находящемуся в 60 км от отеля. Погода была пасмурная, но без дождя. Дорога ветвилась между гор и ущелий то резко поднималась то резко опускалась, при резких спусках под крики жены катился самокатом, не часто пользуясь тормозами.

DSCN3509.JPG

По ходу следования,  периодически попадались мелкие водопады, горные озера и небольшие деревеньки.

DSCN3509.JPG

Остановились на смотровой площадке не далеко от водопада. Я с опаской заметил, что долина в районе водопада полностью заполнена туманом, есть вероятность, что водопада мы так и не увидим.

DSCN3509.JPG

Однако, вблизи водопада туман рассеялся.



При подъезде к водопадам, есть платный участок дороги за проезд по которому с нас содрали 8,50€.
До водопадов мы добрались рано, примерно в 8:30. При въезде на парковку (47.21389, 12.16814), после нажатия на кнопку у основания шлагбаума вылез талончик, я его забрал в результате шлагбаум открылся. После парковки отправились к водопаду пока не проснулись кассиры и не взяли с нас по 7,5€ за посещение природного объекта.

Судя по схеме,  вдоль водопада (на самом деле  каскад водопадов самый высокий в Европе, перепад которых составляет 380м) проходит  туристическая тропа с десятком смотровых площадок. Ориентировочное время на подъем и спуск по этой тропе составит не менее 3 часов (а у нас впереди обширная программа). Мы решили не подниматься к вершине водопада, а удовлетворится созерцанием нижнего каскада окруженного облаком из брызг.


Побродив вокруг, зашли в деревеньку Криммлин и купили там небольшой сувенир -друзу из кристаллов горного хрусталя среднего размера с засушенным цветком эдельвейса (3,50€).  Эдельвейс выглядит как мохнатое соцветие,  упоминается в ряде сказочных легенд как образ труднодоступности, любви и удачи.
Некоторые приключения начались при выезде из парковки. Я сую талончик в щель у основания шлагбаума, а деньги в соседнюю щель, деньги и талон выплевывает. В последствии оказалось, что в кассовом аппарате требуется засунуть талон, оплатить сумму, высветившуюся на табло, в результате выпадает жетон открывающий шлагбаум. Стоимость парковки за 2 часа 3€ и за последующие часы 0,50€.  Пытливый русский ум начал задавать вопросы «что если мы планируем паковаться часа 4 (стоимость 3+0,5х2=4€), но оплачу я сразу после парковки, а жетон использую через 4 часа экономия составит 1€. Другой вариант, перед отъездом ткнуть кнопку для получения талона при въезде, и прошмыгнуть через открывшийся шлагбаум. Ну, не было времени экспериментировать, так что отправились дальше к ущелью Вольфскламм (ущелье волка).


Ущелье волка прилегает к небольшой деревне Штанс. Припарковались  за 2€ (47.37086, 11.71452) и отправились по тропе в сторону ущелья. По дороге нам встретилась будка сборщика податей за посещение ущелья. За 6€ с каждого, нас великодушно пропустили в ущелье.






На вершине ущелья располагается Бенедиктинское аббатство Святого Георгенбурга – старейший монастырь в Тироле. Основан он был в 1138 году.



Во время Второй мировой войны все ценности монастыря были конфискованы гестапо, а монахи были просто изгнаны. В монастырскую церковь до сих пор приезжают паломники. Вообще на это место паломничество началось уже в 1100 году, а после "чуда крови" в 1310 оно увеличилось в несколько раз. Еще одна церковь в монастыре в честь святых Георгия и Джеймса была построена в начале XVIII века. Она создана в стиле барокко.
К монастырю можно попасть через небольшой мост в горном ущелье. Он был построен в XV веке, но сгорел. Восстановили его только в 1709 году.


После ущелья отправились в столицу земли Тироль - Инсбурк. Этот город  славится как горнолыжный центр,  который дважды принимал олимпийские игры (в 1964 и в 1976 годах).
В старой части города на улице Марии Терезии в 1706 году установлена памятная колонна в честь победы тирольцев над баварцами.


Так площадь выглядела 70 лет назад:
Bundesarchiv_Bild_146-1985-083-11,_Anschluss_Österreich,_Innsbruck.jpg
К улице примыкает небольшая площадь, на которой стоит здание с «золотой крышей».



Но, как всегда все, всё врут. Крыша на самом деле не золотая, а медная и лишь покрытая тонким слоем золота. В XVI веке император Максимилиан произвел впечатление на подданных. Все думали, что если казна может себе позволить 2657 золотых черепиц, то с таким «боссом» можно горы свернуть. «Крыша» - это навес над балконом, с которого аристократы наблюдали за турнирами и представлениями, проходившими на площади.
В сувенирных магазинах Австрии, Германии и Швейцарии часто встречаются чучела курящих рогато-крылатых лис которого называют Wolperttinger. Видимо немецкая версия «Упоротого лиса».

Вообще-то Вольпертингер –это рогатый заяц (кролень), но рогатые лисы это что-то новое.
Побродив по Инсбруку, мы отправились в ущелье духа Лойташ.  Но, по дороге решили отказаться от посещения этого объекта т.к. времени было около 4 часов, а до забронированного отеля около 100 км по горам.
К отелю подъехали около семи вечера.

Часть маршрута пролегала по серпантинам в полной темноте (следует отметить, что в горах вечером при отсутствии луны темень кромешная). Дорога делает резкие изгибы, а кроя за частую не огорожены отбойниками. Когда по подобным дорогам мы ездили в Швейцарии днем и было видно, что в полуметре от колес склон с уклоном в 70-80 градусов, у жены была легкая истерика.


Отель Gästehaus Baldauf (47.40978, 10.74934) в поселке Берванг, наш навигатор нашел без труда. Стоимость отеля составляет 35€ +2€ с человека городского налога.


Хороший отель стилизованный под старину. С бесплатной частной парковкой и хорошим видом с балкона.


6.10.2015 (220км)
Рано утром перед отъездом решили прогуляться по Бервангу. Берванг –это коммуна (колхоз по нашему) с населением немного более 500 человек.



Нагулявшись по австрийскому колхозу, отправились в Хоэншвангау, где расположены два знаменитых замка Нойшванштайн и Хоэншвангау. Изначально я планировал на канатной дороге подняться на гору Тегельберг, а с горы по туристической тропе длиной около километра спуститься к мосту Марии, непосредственно прилегающему к замку Нойшвайштайн, посмотреть оттуда сорокаметровый водопад, погулять по замку и спуститься к замку Хоэншвангау. Однако, на станции канатной дороги предупредили, что мост на ремонте, поэтому маршрут пришлось менять.
Припарковались мы бесплатно на парковке для сотрудников (это запрещено). На огромной площади стояло три авто, мы встали четвертыми.
Билет на канатную дорогу в два конца на одного стоит 16€, итого 32€. Поднимались вдвоем (+лифтер) в огромной кабине минут 10, при подъеме хорошо просматриваются замки Хоэншвангау и Нойшванштайн.



Со смотровой площадке на горе с высоты  1700м. открываются захватывающие виды на равнины южной Боварии, озера Форгензе и Банвальд, а также городок Швангау.



От станции канатной дороги, ведут несколько туристических троп, по одной из которых мы углубились примерно на 1,5 км в горы. Жена осталась сидеть на лавке одной из смотровых площадок и созерцать, а я полез дальше по более экстремальной тропе.






Набродившись, налазившись по горам, на канатной дороге спустились в долину и пошли пешком в городок Хоэеншвангау для посещения замков. По дороге на альпийских лугах паслись стада коров. Мои предположения подтвердились, что в Альпах луга выгрызают коровы, а не газонокосилки (по утверждению жены).



Из городка Хоэеншвангау до замка еще минут 40 нужно лезть в гору. Жена сделала такое мученическое лицо, что я решил отложить восхождения до следующего раза.


Следующим по плану было посещение комплекса из трех крепостей недалеко от поселка Рютте.
За парковку (47.459933, 10.716125) заплатили 2€. И отправились в нижний замок для покупки билетов. Вход в крепости бесплатный, но доступ к подвесному мосту стоит 8€ с человека.



На высоте 1100м стоит крепость Эринберг, на противоположной горе форт Клаудия, эти сооружения соединены подвесным мостом Highline 179, между ними в долине расположился нижний уровень крепости Эринберг, где и находится билетная касса. Есть еще одна крепость Шлосскопф, но она сильно разрушена и тратить время и силы на подъем к ней мы не стали.



Строительство крепости Эринберг  началось предположительно около 1290 года, а уже в 1293 она была введена в строй. С тех пор началась её бурная история.

DSCN3894.JPG





За 700 лет Эренберг успел поучаствовать в нескольких войнах, в том числе в Тридцатилетней и войне за испанское наследство. Её несколько раз пытались брать штурмом, штурмовали и отбивали назад, частично разрушали, отстраивали заново. Конечно же, не обошлось здесь и без баварских соседей Тироля, периодически заглядывавших сюда с дружескими захватническими визитами. Замок умудрился засветиться и в российской истории — здесь в начале 18-го века скрывался сын Петра Первого, Алексей.

DSCN3952.JPG

По всей вероятности основная крепость стоит на горе, а нижний уровень является средством заработка. Он перегораживает дорогу связывающую Тироль с Баварией, что позволяло получать доход с желающих получить удовольствие проезда по данной дороге.
В 2014 году обе горы, на которых расположились крепости, соединили подвесным мостом. Длина подвесной части моста - 406 метров, высота - 114 метров. Мост занесён в книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный в мире "пешеходный подвесной мост в тибетском стиле".
Прогулка по решетчатому качающемуся мосту, конечно, впечатляет. Особенно впечатлило мою жену, она встала по середине и ни туда, и ни сюда. Меня это вначале забавляло, но потом я понял, что у нее реальная паника.



Так, что взял под руку, и как-то мелкими шажками добрались до противоположной стороны, где расположился форт Клавдия.
DSCN3924.JPG
На противоположной горе в середине 17-го века для усиления оборонительной системы крепости Эренберг был построен форд Клаудия. Назван он был по имени главной по Тиролю, вдовы австрийского эрцгерцога Леопольда V - Клаудии Медичи.

DSCN3952.JPG

Как военное сооружение, он прослужил до 1782 года, когда вся крепостная система была ликвидирована, как оборонительный объект, и даже частично разобрана. Но в качестве жилья форт использовался ещё несколько десятков лет, после чего был заброшен окончательно.

В средневековье этот район  выглядел как то так

Налазившись по крепостям, мы отправились в следующий отель, который расположен на границе Австрии и княжества Лихтенштейн. Поехали мы не через горную Австрию с ее загруженными дорогами и скоростными ограничениями, а по немецким равнинным автобанам, без ограничения скорости. За 1-1,5 часа мы преодолели расстояние в 150км  до нашего хостела.
Хостел Jugendherberge Feldkirch (47.13943, 9.5248) расположен в городе Фельдкирьх в средневековом здании построенном в 1362 году, бывшем госпитале при церкви святой Магдалины (в 15-16 веках использовался как лепрозорий). А с 17 века здание использовалось в качестве дешевой гостиницы. В 1982 годуотель был восстановлен за 1,5 миллиона долларов полностью сохраняя фасад здания.



В отличии от отелей, хостел представляет собой общагу, в которой за небольшие деньги живет разномастная публика. Мы купили комнату, целиком оплатив две двухъярусные кровати, что составило 44€+1€ с человека городского налога.
Комната тесная, не удобная с раковиной, санузел на этаже, но ощущение, что ей уже более 700 лет, компенсировало неудобства.


Конечно же я не упустил возможность побродить по дому. Все кругом пронизано стариной



Полы и двери новые, но несущие стропила, камин и отдельная мебель старые, как и вход в подвальное помещение, где расположены кухня и кладовые. Во дворе старинный фонтан для забора воды.



На одной из стен висит старая фотография внутреннего двора.

Вечером съездили в ближайший супермаркет для пополнения запасов. Купили австрийский ореховый штрудель (рулет с орехами медом (очень вкусно), австрийскую колбасу с плесенью, еще что-то. Собрались купить знаменитый австрийский торт "Захер", но решили нахер нам  "Захер", когда у нас есть штрудель.